Ming y Qing: el paso a la hoja en infusión 明清

Redacción · 25 de octubre de 2026 · 10 min de lectura

En los dos siglos posteriores al decreto de 1391, el té chino dejó de ser polvo espumado y pasó a ser hoja en tetera. Los Ming fijaron las reglas de la nueva preparación; los Qing añadieron el gaiwan y la porcelana de corte.

En 1391 el primer emperador Ming, Zhu Yuanzhang, ordenó a la corte dejar de fabricar tortas de dragón, té prensado con un dibujo en relieve. Doscientos años después, los autores chinos describían ya la tetera, el enjuague de la hoja y el número de infusiones. El polvo, los molinos y los batidores habían desaparecido.

El decreto de 1391

En 1375 el emperador Hongwu cerró la oficina del té de los Yuan en el monte Guzhu, en Zhejiang, y exigió a cambio 2 jin de té de hoja suelta al año. El decreto principal salió el día 16 del noveno mes del año 24 de su reinado, es decir, en 1391, y quedó registrado en los Veritables registros de Taizu.¹ Fabricar «tortas de dragón grandes y pequeñas» es un trabajo pesado para el pueblo, dice el texto, así que se suspende su producción y desde Jianning solo se enviarán yemas de cuatro clases.

El motivo se declara sin rodeos: los funcionarios extorsionaban y cobraban sobornos a 500 hogares de té exentos de corvea. La producción en Beiyuan, el «Jardín del Norte» imperial, languideció tras el decreto.

Es fácil equivocarse aquí. El decreto no prohibió el té prensado en general: las tortas siguieron saliendo hacia las regiones fronterizas. Tampoco inventó la hoja suelta, que se conocía bajo los Tang y los Song, aunque también se molía. Los historiadores discrepan sobre si el decreto empujó el cambio o solo reconoció una práctica que llevaba tiempo extendida.

Siglo y medio de transición

En la primera mitad de los Ming se bebía de varias maneras. La gente común hervía o infusionaba la hoja, mientras que la élite de Jiangnan siguió batiendo el polvo con un batidor de bambú, como en el té batido de los Song.

Un buen ejemplo es el Chapu de Zhu Quan, el hijo 17.º de Hongwu. Se fecha hacia 1440, aunque las estimaciones de los eruditos van de 1429 a 1448. Zhu elogia el té de hoja suelta «hervido para conservar su naturaleza». Pero en su relato de una reunión de té muele la hoja hasta hacerla polvo, pone unas cucharadas en un cuenco grande y bate. Los estudiosos taiwaneses ven en ello una forma de transición. Por eso no se puede decir que Zhu Quan fuera el primero en infusionar la hoja: en su texto no hay preparación en tetera.

En el siglo XVI convivían varios métodos incluso dentro de una misma región. Hacia 1593 Chen Shi describe dos: en Suzhou la hoja se hierve en una vasija de porcelana hasta los «ojos de cangrejo»; en Hangzhou se pone una pizca en una taza y se vierte agua hirviendo. Es la infusión a pellizco. Chen Shi la desaprueba, porque el sabor no se libera por completo y la hoja se tira tras una sola infusión.

Los textos: cómo se preparaba el té a finales de los Ming

Hacia el cambio del siglo XVI al XVII aparecen tratados que exponen todo el procedimiento. Zhang Yuan escribió el Chalu hacia 1595, Xu Cishu el Cha shu en 1597 (impreso en 1607), Wen Zhenheng el Zhangwu zhi y Feng Kebin el Jiecha jian hacia 1642. Para el estudioso Zanini, Xu fue el primero en describir de forma sistemática los nuevos métodos, a partir de su propia experiencia y no de extractos de libros antiguos.

Cuatro cosas importan para el té, escribe Xu: el agua, el fuego, el hervidor y la tetera. Si falta una, «todo se desmorona». El mejor hervidor es de estaño, y el mejor fuego, de carbón de madera dura, quemado antes hasta el rojo para que se vaya el humo.

Su tetera es pequeña, de unas «medio sheng». Con un sheng Ming de 0,987 litros son unos 490 ml, y con el sheng de Vogel (1,0737 litros), hasta 540 ml. Una tetera gongfu de hoy es varias veces menor. Las tazas deben ser blancas y pequeñas: se apreciaba el color esmeralda del licor, y Tu Long considera poco adecuados los cuencos Jian negros de los Song. Las mejores tazas, a su juicio, son las blancas del reinado de Xuande.

Para Xu Cishu, el agua está lista justo después de los «ojos de cangrejo», cuando una fina onda recorre la superficie. Hervirla con fuerza hasta que se calla la sobrecalienta y «el aroma se dispersa». Zhang Yuan exige agua «plenamente madura», de «cinco hervores», y explica por qué: bajo los Song el polvo «flotaba» en agua joven, mientras que la hoja entera solo se abre en agua madura.

Zhang da además tres maneras de añadir el té según la estación. En invierno, primero el té y luego el agua (下投). En primavera y otoño, la mitad del agua, el té y el resto del agua (中投). En verano, primero el agua y luego el té (上投). Feng Kebin repite la regla estacional para el té Jie y añade un enjuague de la hoja con agua caliente, pero no hirviendo. Hoy todavía se enjuaga la hoja.

Los autores Ming escriben casi solo sobre tés verdes: Luojie de Changxing, Songluo de Anhui, Longjing, Huqiu y Tianchi de Suzhou. El té Jie, dice Xu Cishu, se cuece al vapor en vez de saltearse: se recoge tarde y la hoja es más basta. En estos textos no hay oolong.

La tetera y las primeras formas de Yixing

A menudo se imagina diminuta la primera tetera de Yixing. No lo era. La más antigua con fecha se halló en 1966 en Nanjing, en la tumba del eunuco Wu Jing, enterrado en 1533: unos 18 cm de alto, cuerpo basto, con gotas de vidriado en los costados procedentes de las piezas vecinas del horno. Las pinturas Ming muestran estas teteras directamente sobre el brasero, y las pastas antiguas aguantaban el calor.

Los autores no coincidían. Wen Zhenheng pensaba que la tetera de arcilla era la mejor de todas, porque no resta aroma. Xu Cishu valoraba a los maestros Gong Chun y Shi Dabin, pero ponía la arcilla por debajo del estaño y la plata: se enfría, agria el té y «queda tres partes por debajo del estaño». Feng Kebin llamaba a la cerámica la mejor y al estaño la segunda. La idea de que los letrados Ming colocaban unánimemente la arcilla de Yixing por encima de todo no encaja con los textos.

La vajilla de Yixing y sus alfareros tuvieron luego una historia propia. La tetera gongfu pequeña llegó más tarde. En Chaozhou, hacia 1800, Yu Jiao describe el gongfu cha con una tetera de Yixing de «medio sheng como máximo» y tazas aún menores. Autores japoneses señalan que las teteras antiguas desenterradas son mayores que las actuales de oolong.

Los Qing: el gaiwan y la taza de corte

El gaiwan, un cuenco con tapa y platillo, entró en uso cuando se empezó a infusionar la hoja directamente en el cuenco. Su origen es discutido. Un estudio chino de diseño lo sitúa en la época Ming, el Museo de Arte de Hong Kong en la era Kangxi, y el Museo Nacional del Té de China añade que con Kangxi era un cuenco con tapa y sin platillo, y que el juego completo de tres piezas se difundió después de Yongzheng.² Las tapas eran de dos tipos: «el cielo cubre la tierra», más ancha que el borde y apoyada encima, y la encajada, más pequeña que el borde. La primera se resbalaba y cayó en desuso; la segunda sobrevive. Cómo está hecho un gaiwan y cómo elegirlo es un tema aparte.

La corte Qing bebía en teteras y tazas de porcelana, arcilla de Yixing, metal y jade. A Kangxi le gustaban los esmaltes pintados, y en su reinado empezaron a decorar con ellos las teteras de Yixing. Yongzheng encargó a los hornos imperiales copias en porcelana de formas de Yixing. Qianlong hizo cubrir teteras de Yixing con laca tallada.

En 1746 Qianlong compuso versos sobre el «té de las Tres Purezas»: flor de ciruelo, piñones y cidra mano de Buda, infusionados en nieve derretida, y después una infusión de Longjing. Ese mismo año, según el Archivo de Encargos, se hicieron para él en Jingdezhen tazas basadas en una taza de la época Jiajing, con los versos y un dibujo en el fondo. La taza conservada mide 5,4 cm de alto y 10,9 cm de diámetro, sin tapa.

Ming y Qing fuera de China

La preparación Ming llegó a Japón con el monje Ingen (Yinyuan Longqi), que alcanzó Nagasaki en 1654 con un grupo de unas 30 personas: unos 20 discípulos y 10 artesanos y ayudantes, aunque las cifras varían según las fuentes. Se han encontrado teteras de Yixing entre los escombros del incendio de Nagasaki de 1663. En Kioto, el sencha se difundió en el siglo XVIII gracias a Baisao.

Europa compraba porcelana a China. Los neerlandeses la compraron en mercados asiáticos desde 1602, la encargaron en Jingdezhen desde 1632 y, desde 1728, la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales compraba directamente en Cantón. Un solo barco podía llevar más de 200 000 piezas; la porcelana iba como capa inferior y mantenía secos los cofres de té de encima. Las teteras rojas de Yixing eran tan raras que a principios del siglo XVIII los alfareros de Delft empezaron a falsificarlas.

El barco Geldermalsen salió de Cantón el 18 de diciembre de 1751 con 203 cofres de porcelana y 686 997 libras de té, y se hundió cerca de Batam en enero de 1752. De las 112 personas a bordo, murieron 80.³ La carga, un corte transversal de la vida del té bajo los Qing, se rescató del fondo del mar en 1985.