Huangshan Mao Feng 黄山毛峰

Redacción · 23 de octubre de 2026 · 7 min de lectura

El té verde más destacado de Anhui se recoge en las laderas de los montes Huangshan. La hoja se fija brevemente en el wok y se termina de secar al fuego en cestas de bambú, de ahí un sabor suave y dulce, con una nota de orquídea.

El Huangshan Mao Feng (黄山毛峰) se traduce como «picos con vello de la Montaña Amarilla». Huangshan es una cordillera del sur de Anhui. Mao feng describe la propia hoja: brotes cubiertos de vello blanco, con puntas afiladas como cumbres. Es el té verde más conocido de la provincia y un modelo de hong qing. La hoja pasa poco tiempo en el wok y se termina de secar al fuego. El Longjing y el Bi Luo Chun, salteados en el wok, huelen a metal caliente; el Mao Feng es más suave y más floral.

Huangshan y la antigua Huizhou

Los montes Huangshan son Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1990, y el pico más alto, el Lianhua, se eleva a 1864 m. El té crece por debajo de las cumbres rocosas, en las laderas y los valles de alrededor. Casi todas las mañanas hay niebla, en la localidad de Tangkou caen unos 2000 mm de lluvia al año y el suelo es ácido, sobre roca meteorizada.

Estas tierras formaron en su día la prefectura de Huizhou. Los comerciantes de Huizhou llevaban sal y té por toda China y, desde el siglo XVIII, también exportaban té. Según la crónica de la prefectura, el té local se conoce desde los años Jiayou de la dinastía Song (1056–1063) y alcanzó su apogeo en los años Longqing de los Ming (1567–1572)¹.

Según la norma, puede llamarse Huangshan Mao Feng el té de toda la prefectura de Huangshan: los distritos de Tunxi, Huangshan y Huizhou y los condados de Shexian, Xiuning, Yixian y Qimen. Es una industria grande: en 2022 la prefectura cosechó 45 000 toneladas de té². Dentro de la prefectura se aprecian sobre todo las pequeñas zonas pegadas a las montañas, en particular el municipio de Fuxi y la localidad de Tangkou, a la entrada sur de la reserva. Allí los arbustos son en su mayoría locales y de semilla.

Xie Zheng'an y 1875

El Mao Feng es más joven que el Longjing y el Bi Luo Chun. Se atribuye a Xie Zheng'an, natural de la aldea de Caoxi, en el condado de Shexian, hoy parte del municipio de Fuxi. Nació en 1838 en una familia dedicada al té y regentaba una tienda de té llamada Xie Yuda. Hacia 1875, en los primeros años del reinado de Guangxu, empezó a recoger en las laderas altas un brote con una hoja, a procesarlo de una forma nueva y a llevarlo a Shanghái. Al té con vello y puntas de brote afiladas lo llamaron mao feng y, por su lugar de origen, Huangshan Mao Feng.

En Anhui su método se cuenta en cuatro frases cortas: fuego en el wok, enrollar con suavidad, secar la hoja húmeda, cubrir con un cedazo redondo y terminar de secar. En 2008 la técnica se incluyó en la lista nacional de patrimonio cultural inmaterial de China. En 2022 pasó a formar parte de la candidatura de los procesos tradicionales del té chino, que la UNESCO inscribió en su lista.

Wok, cesta, fuego

La hoja fresca se extiende en capa fina y se deja marchitar varias horas; después se fija en un wok hondo de unos 50 cm de diámetro. Con una mano el maestro lanza la hoja con rapidez y la reparte por las paredes para que se caliente de forma pareja, y recoge hasta la última hoja, porque lo que quede se quemará. El fuego es fuerte al principio y luego se baja.

Sigue el paso que distingue al Mao Feng de sus vecinos. El grado superior casi no se enrolla: la hoja se aprieta a mano unas pocas veces en el propio wok y nada más. La hoja más sencilla se enrolla con suavidad entre las palmas uno o dos minutos después del wok. El brote queda entero y el vello se conserva.

El secado tiene dos etapas. Primero la hoja pasa a cestas de bambú colocadas sobre braseros y se seca deprisa a fuego fuerte. Cada wok va con cuatro cestas, y el calor baja de la primera a la última. Después se juntan varias tandas y se termina el secado despacio a 60 °C, bajo un cedazo redondo de bambú. Todavía caliente, el té terminado se mete en botes de hojalata, que luego se sellan.

En el té salteado en el wok el aroma viene del calor del metal; en el hong qing, del secado lento. Por eso al Mao Feng le falta la nota tostada del Longjing. Su licor huele a orquídea y a castaña fresca, y es dulce al paladar.

Lengua de gorrión y hoja de pez

La hoja de grado superior es recta, algo curvada y con forma de lengua de gorrión. Su color es marfil con un toque verde, y los brotes tienen vello. En la base de muchos brotes hay una hojita amarilla, el yu ye. En Anhui la llaman «escama de oro» y la tienen por señal de una recolección temprana de primavera. Los productores de Mao Feng la aprecian, mientras que quienes seleccionan el Bi Luo Chun la apartan.

Hay seis grados: tres escalones del grado superior y tres corrientes. El superior se recoge hacia Qingming (4–5 de abril), con un brote y una hoja apenas abierta. Los corrientes se recogen más cerca de Guyu, hacia el 20 de abril, con una o dos hojas o más. Su hoja es más grande y con menos vello, y el sabor es más sencillo y más fuerte.

El licor es limpio, amarillo pálido con un matiz verde. Sobre el vaso caliente sube vapor, y las descripciones de este té lo llaman «niebla sobre la cumbre». El sabor es suave y dulce, casi sin amargor, con un ligero frescor en el final.

También circula con este nombre té de las provincias vecinas. Lo delatan un color verde uniforme y brillante, brotes desnudos sin hoja de pez y un precio demasiado bajo para una recolección temprana.

Cómo prepararlo

El Mao Feng se suele preparar en vaso o en una taza de porcelana blanca: 2–3 g por vaso, agua a 80 °C, dos o tres rellenos. La hoja es ligera y suelta, y si la echas sobre el agua flota mucho rato. Por eso primero se vierte un tercio del agua, se añade el té y se rellena cuando la hoja esté mojada. El Bi Luo Chun, que es denso, se echa en cambio sobre el vaso lleno.

En un gaiwan, las infusiones cortas muestran con más claridad cómo la orquídea deja paso a la dulzura.

Usa agua blanda: en agua dura la orquídea es lo primero que se pierde.

En el condado de Qimen, de la misma prefectura, se hace el té negro Qimen (Keemun), que en China se llama hong cha, «té rojo». Las montañas son las mismas, pero la hoja se oxida por completo. Y en el oeste de Anhui, en los montes Dabie, se recoge el té amarillo Huo Shan Huang Ya.