Liu Bao 六堡茶

Redacción · 23 de octubre de 2026 · 7 min de lectura

Un té oscuro de las colinas del condado de Cangwu, en el este de Guangxi. La hoja suda en un montón, luego se prensa en cestas de bambú y se añeja en cuevas húmedas, y así sale un licor rojo y suave, con madera y dulzor.

El Liu Bao (六堡茶) debe su nombre al municipio de Liubao, en el condado de Cangwu, que pertenece a la ciudad de Wuzhou, en el este de Guangxi. Es un té oscuro: la hoja enrollada suda en un montón, en la fábrica pasa por un segundo apilado, húmedo, y después se vaporiza, se prensa con fuerza en cestas de bambú y se añeja. Los caracteres 六堡 significan «seis fuertes».

El té seco es de un negro pardo con brillo. El licor es limpio y rojo; el sabor, suave y largo. En Guangxi resumen un buen Liu Bao en cuatro palabras, hong, nong, chen, chun («rojo, denso, añejo, redondo»), y añaden binlang xiang, el aroma de la nuez de betel.

Las colinas de Cangwu

El té crece en las colinas que rodean Liubao, junto a arroyos de montaña, en una zona de nieblas frecuentes y veranos calurosos y húmedos. Los arbustos son una población local de hoja mediana, más grande que la de las variedades de Fujian y más pequeña que la de la variedad de hoja grande de Yunnan con la que se hace el pu-erh. Se recoge un brote con dos o tres hojas.

Hoy otros condados de Guangxi también hacen Liu Bao, pero las variedades antiguas y las mejores aldeas siguen en Cangwu. En 2014 China incluyó su técnica de elaboración en la lista nacional del patrimonio cultural inmaterial. En 2016 llegó una norma nacional para el Liu Bao (GB/T 32719.4-2016), que entró en vigor el 1 de enero de 2017.

La ruta de los barcos del té

Una crónica del condado de Cangwu de finales del siglo XVII elogia el té de la zona por un sabor denso que dura hasta la mañana siguiente. Las fuentes chinas suelen decir que bajo el emperador Jiaqing (1796–1820) el Liu Bao figuraba entre los veinticuatro tés famosos del país.

En estas montañas casi no había caminos por tierra, así que el té viajaba por agua. Barcas y balsas lo llevaban desde el arroyo de Liubao hasta el río Xi, río abajo hasta Guangzhou y de allí a Hong Kong y el Sudeste Asiático. La ruta se conoce como la «antigua ruta de los barcos del té».

A finales del siglo XIX, trabajadores de Guangdong y Guangxi partieron hacia las minas de estaño de Malaya, y el Liu Bao se fue con ellos. En Ipoh los mineros lo preparaban en grandes calderos a la entrada de la mina, convencidos de que el té oscuro los protegía del calor y la humedad. Las calidades baratas se bebían en las minas; las caras se servían en los restaurantes. Malasia sigue apreciando el Liu Bao añejo, y muchas cestas famosas del siglo pasado aparecieron allí.

En 1954 se cerraron las casas de té privadas de Wuzhou, y una fábrica estatal se hizo cargo de la compra y la elaboración.

Dos apilados

La elaboración empieza en la aldea. La hoja se fija a fuego moderado y se enrolla, y luego pasa por el dui men: se amontona, se cubre con un paño húmedo y se deja toda la noche. Por la mañana ha amarilleado hasta un tono cobrizo, y el olor a hierba se ha vuelto dulzón. Tras un segundo enrollado, la hoja se seca, tradicionalmente en cestas de bambú sobre fuegos de leña de pino. El resultado es el mao cha, el té semielaborado.

El resto ocurre en la fábrica. Los operarios clasifican el mao cha, mezclan lotes, rocían la hoja con agua y la amontonan en una capa de 60–80 cm, un apilado húmedo que se calienta hasta 40–60 °C. Cuando el interior llega a 58–60 °C, lo voltean. Se llama apilado frío porque la hoja no se vaporiza antes. El montón reposa hasta que la hoja se vuelve de un pardo rojizo y aparece un olor meloso.

La hoja terminada se vaporiza, se mete en las cestas todavía caliente y se deja enfriar.

Cestas y cuevas

Las cestas se tejen con bambú. Antes una cesta contenía 40–50 kg de té, apretado en los bordes y más suelto en el centro para dejar paso al aire. Hoy el Liu Bao se vende en cestas pequeñas desde medio kilo, en ladrillos, en tortas y suelto.

Una vez prensado, el té se lleva a añejar. Las fábricas de Wuzhou guardaban sus cestas en cuevas y viejos refugios antiaéreos, donde hace fresco y hay humedad. Según una norma del sector, la primera etapa transcurre con un 80–90 % de humedad y a 22–28 °C, la segunda en un almacén seco, y entre las dos duran al menos 180 días¹. En ese tiempo se van el amargor y el olor del apilado. A veces aparecen en la hoja «flores doradas»: colonias amarillas del mismo hongo que crece en los ladrillos fu zhuan de Anhua.

Fechar una cesta vieja es difícil. El té se añejaba en Wuzhou, se reempaquetaba en Hong Kong y otra vez en Malasia, y cada firma usaba sus propios códigos en las etiquetas.

El Liu Bao y el pu-erh

Los dos son tés oscuros, los dos se prensan y se añejan, y el pu-erh shu se compara a menudo con el Liu Bao. Se diferencian más de lo que parece. El mao cha del pu-erh se seca al sol, mientras que el del Liu Bao suda en montón en la propia aldea y se seca al fuego. En la fábrica, el Liu Bao pasa por un apilado más corto y más frío que el shu. En cambio, el añejamiento en cuevas húmedas forma parte de la propia elaboración y no se deja en manos del comprador.

El Liu Bao sabe más ligero que el shu, con menos tierra y más madera, hierbas secas y dulzor. Existe también un Liu Bao «verde», hecho sin apilado, a imitación del pu-erh sheng. Nadie sabe todavía cómo envejecerá.

Cómo prepararlo

El Liu Bao necesita agua en plena ebullición. Va bien una tetera de Yixing de paredes gruesas, porque conserva el calor entre infusiones. La hoja de cesta es suelta y voluminosa, así que conviene un recipiente redondo que le deje sitio para abrirse. Prepáralo al estilo gongfu cha, con muchas infusiones cortas.

Hervir el Liu Bao es una vieja costumbre malasia. Una pizca de hoja por litro de agua se deja a fuego bajo, y se va añadiendo agua a medida que se bebe. Eso sirve para el té de diario; las cestas viejas es mejor prepararlas al estilo gongfu.