Jin Jun Mei 金骏眉

Redacción · 23 de octubre de 2026 · 6 min de lectura

Té negro elaborado solo con las yemas de primavera de las matas de la aldea de Tongmu, en los montes Wuyi. Se hizo por primera vez en 2005 y en pocos años pasó a estar entre los tés negros más caros de China.

El Jin Jun Mei (金骏眉) es un té negro hecho solo con yemas en la aldea de Tongmu, en los montes Wuyi, cuna del Zheng Shan Xiao Zhong. Tiene poco más de veinte años, casi nada para un té chino.

El nombre se traduce como «cejas doradas de corcel», y cada palabra tiene su explicación. Jin, «oro», alude al color de las yemas y del licor, y también al precio. Mei, «ceja», es una vieja comparación de la yema fina y curvada con una ceja. La sílaba jun admite varias lecturas.

Cómo empezó

Hasta 2005 en Tongmu solo se hacía Zheng Shan Xiao Zhong, con una yema y varias hojas. Nadie hacía té negro solo con yemas: cuesta recogerlas y se estropean con facilidad.

En el verano de 2005, en junio o julio (las fuentes no coinciden), unos comerciantes de té de Beijing propusieron a una de las fábricas de Tongmu probar un té negro de yemas puras. Los elaboradores recogieron las yemas, las marchitaron, las enrollaron a mano sobre vidrio para que no se rompieran y después las oxidaron y secaron. Según la fábrica, el lote dio tres liang de té seco, unos 150 gramos. La técnica se afinó en 2006 y los primeros lotes salieron a la venta en 2006–2007. Al mismo tiempo se formó una escala de grados: Jin Jun Mei de yemas, Yin Jun Mei («plata») de una yema con una hoja y Tong Jun Mei («cobre») de una yema con dos hojas.

Luego llegó la disputa sobre quién lo había inventado. La fábrica que hizo el primer lote reclama el té como suyo, mientras que otros productores de Tongmu dicen que pertenece a toda la aldea. Ambas partes solicitaron el registro de la marca en 2007. En 2013 el Tribunal Popular Superior de Beijing resolvió que «Jin Jun Mei» se había convertido en el nombre genérico de un tipo de té negro, y un nombre genérico no puede ser una marca¹.

El nombre también se discute. Según una versión, la sílaba jun viene de Liang Junde, el maestro que hizo el primer lote. Según otra, «jun» aparecía a la vez en los nombres de tres maestros y además suena como la palabra para «escarpado», un guiño a las montañas donde crecen las matas. El corcel se explica como un deseo de éxito rápido.

Yemas de matas locales

La materia prima son las yemas de cai cha, matas locales nacidas de semilla. Son arbustos chinos de hoja pequeña, y cada planta difiere un poco de su vecina. Crecen sueltas en laderas empinadas, entre el bosque y el bambú, y sus yemas no brotan todas a la vez.

Solo se recoge la yema, sin hoja. Según las autoridades de Wuyishan, para 500 g de té hacen falta 50.000–60.000 yemas². Un recolector con experiencia junta unas dos mil al día, así que medio kilo de té terminado lleva más de veinte jornadas de trabajo.

Sin humo

La técnica nació del Zheng Shan Xiao Zhong, pero no usa humo de pino. Primero se marchitan las yemas en bandejas de bambú a temperatura ambiente durante 6–8 horas y luego unas dos horas a 35–40 °C. Se enrollan hasta que sueltan el jugo, se oxidan bajo un paño durante 6–8 horas a 25–30 °C hasta que toman un color pardo rojizo y se secan a 80–90 °C. Por último se seleccionan las yemas, se criban tallos, fragmentos y pelusa, y si hace falta se vuelven a secar.

El té seco es pequeño, apretado y algo curvado, negro con vetas de un amarillo dorado. El licor es de un naranja dorado y limpio. El aroma recuerda a miel, flores y fruta; en el sabor hay un dulzor que los catadores chinos comparan con la batata asada. Las yemas aguantan muchas infusiones, y el dulzor llega hasta las últimas.

Imitaciones y comparaciones

Como el nombre es genérico, cualquiera puede llamar Jin Jun Mei a su té. Se hace en todo Fujian y fuera de él, con yemas de otros cultivares. Esas yemas suelen ser más grandes, más vellosas y doradas por completo: parecen más lujosas y tienen un sabor más simple. El té auténtico de Tongmu es escaso y caro, así que uno barato casi siempre viene de otra parte.

Conviene compararlo con el Jin Ya, el Dian Hong de Yunnan hecho solo con yemas. Sus yemas son de la variedad de hoja grande: gruesas, cubiertas de una pelusa dorada densa, y dan un licor lleno, con notas de miel y malta. Las yemas de cai cha son bastante más pequeñas, con un licor más ligero que tira a floral y dulce. El Qimen de Anhui, hecho con yema y hojas, es un tercer punto de referencia: menos dulzor, más perfume.

Cómo prepararlo

Las yemas son delicadas y se infusionan rápido, así que no les conviene el agua hirviendo: primero se va el dulzor y luego asoma el amargor. Lo mejor es un gaiwan de porcelana de 100 ml, con una jarra de reparto para vaciar cada infusión por completo. Usa agua blanda: en agua dura las yemas pierden el dulzor.

El Jin Jun Mei no necesita enjuague: la primera infusión es la más aromática. Si el licor sale flojo, añade más hoja en lugar de alargar el tiempo.